nl.phhsnews.com


nl.phhsnews.com / Automatisch herstellen: de opnamemodi van uw camera gebruiken voor betere foto's

Automatisch herstellen: de opnamemodi van uw camera gebruiken voor betere foto's


Als u het meeste uit uw DSLR-camera wilt halen, is het het beste om de verschillende opnamemodi te leren, liever dan gewoon de hele tijd full Auto gebruiken. Met alle letters en symbolen rond de wijzerplaat (zoals M, Av, Tv en P) kunnen dingen echter een beetje verwarrend zijn. Hier is de gids van een first-timer voor het verlaten van de Auto-modus en het maken van betere foto's.

Maak kennis met de wijzerplaat van je camera

Laten we beginnen met praten over de meest voorkomende modi die je op je camera kunt vinden en hoe ze werken . Als u niet bekend bent met diafragma, sluitertijd en ISO, wilt u waarschijnlijk eerst die voorwaarden opfrissen - we zullen ze veel gebruiken om te begrijpen hoe deze modi werken.

Handmatige modi: M , Av, Tv en P

De letters op de wijzerplaat vertegenwoordigen de verschillende handmatige en "gedeeltelijk handmatige" modi - dit zijn degenen die u echt wilt leren kennen als u serieus bent met fotografie. Deze omvatten:

Handmatig (M) : de handmatige modus is, zoals de naam al aangeeft, geeft u volledige controle over de camera. U moet de waarden voor diafragma, sluitertijd en ISO invoeren. De camera maakt een afbeelding met deze waarden, ongeacht of deze tot een goede belichting leiden.

Diafragmaprioriteit (Av of A) : in de modus Diafragmavoorkeuze - aangeduid met een Av of A, afhankelijk van uw camera: u stelt het diafragma en de ISO in. De camera kiest automatisch de sluitertijd. U kunt belichtingscompensatie gebruiken om de camera onderbelicht te maken of overbelicht de opnamen die u maakt.

Sluitertijd Prioriteit (Tv of S) : In de Sluitertijd Prioriteit-modus stelt u de sluitertijd en ISO in. De camera kiest automatisch het diafragma. Net als met Diafragmavoorkeuze, kunt u belichtingscorrectie gebruiken om de opnamen onderbelicht of overbelicht te maken.

Programma (P) : U stelt de ISO en belichtingscompensatie in terwijl de camera voor sluitertijd en diafragma zorgt.

Automatisch Modi: A +, CA en anderen

De rest van de items op de wijzerplaat zijn automatische modi die zichzelf optimaliseren voor specifieke soorten scènes. Ze kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

Auto (of A +) : in de volledig automatische modus doet de camera alles voor u. Druk op de ontspanknop om de beste foto te nemen.

Geen flits : hetzelfde als automatisch, behalve dat de camera de ingebouwde flitser niet gebruikt.

Creative Auto : A-modus te vinden op sommige Canon-camera's waarmee je kunt instellen hoe wazig je achtergrond moet zijn. Anders bestuurt de camera alles.

Portret : een automatische modus waarbij de camera prioriteit geeft aan een groot diafragma om een ​​ondiepe scherptediepte te krijgen.

Landschap : een automatische modus waarbij de camera prioriteit geeft aan een smalle diafragma om een ​​diepe scherptediepte te krijgen.

Close-up : ontworpen voor close-upobjecten, stelt de camera alles in, stelt de camera scherp op de kortst mogelijke afstand en laat de flitser niet flitsen.

Sport : De camera geeft prioriteit aan een korte sluitertijd ten koste van andere instellingen. Het maakt gebruik van een hogere ISO dan Portret modus.

Nachtportret : Ontworpen voor weinig licht, maakt de camera langere sluitertijden en hogere ISO's mogelijk ten koste van de beeldkwaliteit.

Guide : A modus gevonden op sommige Nikon-camera's die u door het proces van het maken van een foto leiden.

Sommige camera's hebben ook andere modi, hoewel ze niet zo gebruikelijk zijn. Professionele camera's hebben aangepaste modi waarin u instellingen kunt opslaan die u leuk vindt. Mogelijk vindt u ook een videomodus of HDR-modus op de wijzerplaat van uw camera.

Als u niet zeker weet wat een symbool betekent en dit niet in deze lijst staat, raadpleegt u de documentatie van uw camera.

Welke modus moet U gebruikt?

Oké, dus nu weet u wat al deze letters betekenen. Maar welke modus moet u gebruiken en wanneer? Het antwoord is eenvoudiger dan je zou denken.

Meestal gebruik je Diafragmaprioriteitmodus

Wanneer mensen eerst automatisch overschakelen, gaan ze vaak te ver. Ze denken dat ze de handmatige modus altijd moeten gebruiken. Ze denken dat als ze het diafragma, de sluitertijd en ISO voor elke opname niet kiezen, het niet meetelt.

Maar hier is een klein geheim: professionele fotografen gebruiken normaal gesproken geen handleiding. Ze gebruiken de Diafragmaprioriteitsmodus (Av of A op de knop).

Tenzij u een bewegend voorwerp fotografeert, lijken sluitertijden van ongeveer 1 / 100e van een seconde tot 1 / 8000e van een seconde bijna identiek. Het ding dat echt bepaalt hoe je foto's eruit zien, is het diafragma. Dat is het belangrijkste verschil tussen een ondiepe diepte van het veldportret en een weid landschap met alles in focus. Waarom zou u zich zorgen maken over iets dat er niet toe doet?

Draai de knop naar A of Av (afhankelijk van uw model), stel het diafragma in dat u wilt gebruiken en speel rond. Hoewel u niet direct de sluitertijd bepaalt, kunt u deze nog steeds regelen met belichtingscompensatie.

Wanneer u een foto maakt, maakt uw camera de beste schatting van de belichting. In Aperture Priority kiest u gewoon een sluitertijd die volgens hem zou moeten werken (en 90% van de tijd zal deze echt dichtbij zijn). Als u een iets kortere sluitertijd wilt gebruiken, draait u de belichtingscompensatie een klein beetje terug. Hierdoor wordt uw afbeelding een beetje donkerder. Als uw camera de opname onderbelicht maakt, draait u de belichtingscompensatie iets hoger; u krijgt een helderder beeld en een langere sluitertijd.

In de Diafragmavoorkeuzemodus bepaalt u niet alleen het diafragma; je bepaalt ook de ISO. Over het algemeen moet je opnames maken met de laagste ISO die je kunt gebruiken, maar je kunt het vergroten wanneer je een kortere sluitertijd nodig hebt zonder je diafragma te veranderen. We zullen de waarden voor alle instellingen een beetje bekijken.

Er is een reden waarom professionele fotografen normaal gesproken opnamen maken met Aperture Priority. U krijgt de meeste controle over de handmatige modus zonder het gedoe en de kans dat u het verprutst. Als u in de handmatige modus de verkeerde sluitertijd invoert, komt u met onbruikbare afbeeldingen.

Wanneer volledig handmatig gaan

Hoewel het normaal gesproken niet nodig is, heeft de handmatige modus zijn toepassingen. Over het algemeen moet je het gebruiken:

  • Wanneer consistentie tussen opnames wil. De belangrijkste reden om de handmatige modus te gebruiken, is voor de consistentie. Als je een opname maakt in een situatie die niet veel verandert, bijvoorbeeld een binnenconcert, en je wilt je postverwerking zo eenvoudig mogelijk maken, gebruik dan de handmatige modus.
  • Wanneer alle instellingen van belang zijn. Voor sommige foto's zijn alle instellingen van belang. Als u foto's met een lange belichtingstijd, beelden met een hoog dynamisch bereik of composieten maakt, moet u alles handmatig invoeren.
  • Wanneer u op een statief fotografeert. Als je de moeite hebt genomen om een ​​statief in te stellen en je foto zorgvuldig samen te stellen, kun je net zo goed de extra tien seconden spenderen om ook een sluitertijd in te stellen.

Je kunt natuurlijk altijd de handleiding gebruiken wat je wilt, maar meestal zal Aperture Priority veel eenvoudiger en net zo goed zijn.

Waarom niet Sluitertijdprioriteit?

"Maar wacht," Ik hoor je zeggen. "Hoe zit het met die sluitertijdprioriteitsmodus die u noemde?" Het werkt op dezelfde manier als diafragmaprioriteit, behalve dat uw camera het diafragma bestuurt en u de sluitertijd en ISO instelt.

Ik heb het overgeslagen omdat ... tja, het is gewoon niet zo handig in de meeste situaties. Er is niet zo veel verschil tussen snelle sluitertijden en als je een langzamere sluitertijd gebruikt, is de handmatige modus meestal beter dan de sluitertijdprioriteit.

Maakt de zaken gemakkelijk, niet?

Welke diafragmaopening, sluiter en ISO-waarden moet u gebruiken?

Nu dat u bent begonnen om daadwerkelijk de controle over uw camera over te nemen, welke waarden moet u gebruiken voor die verschillende instellingen? Laten we eens kijken.

Diafragma

Diafragma is de belangrijkste instelling om te bedienen. Meer dan de sluitertijd of ISO, het bepaalt hoe de meeste afbeeldingen er uit zullen zien. Je hebt veel vrijheid bij het kiezen van een diafragma. Elke waarde kan goed werken, het hangt er gewoon vanaf wat je wilt.

Als je een wazige achtergrond of een korte sluitertijd wilt, hoe breder het diafragma, hoe beter. Ergens tussen f / 1.8 en f / 5.6 (afhankelijk van wat je lens toestaat) is perfect. Dit geeft je een mooie onscherpe achtergrond en de snelst mogelijke sluitertijd.

Als u op zoek bent naar een afbeelding die overal vrijwel in beeld is zonder in te grote sluitertijd te offeren, kies dan iets tussen f / 8 en f / 16. De grotere diafragmaopeningen in dit bereik hebben iets ondieptere scherptediepten maar kortere sluitertijden en de smallere diafragmaopeningen hebben meer scherptediepte maar langere sluitertijden.

Wilt u absoluut alles in beeld of een heel lange sluitertijd, u kunt een diafragma smaller dan f / 16 gebruiken. Het enige om op te letten, is dat de meeste lenzen niet optimaal zijn bij hun extreme openingen, dus je kunt misschien wat rare effecten gaan zien zodra je op f / 22 drukt.

Sluitertijd

Sluitertijd isn ' t normaal zo kritisch als diafragma, maar het speelt nog steeds een belangrijke rol in hoe uw afbeeldingen zullen worden.

Elke sluitertijd die sneller is dan 1 / 1000ste van een seconde zal de beweging bevriezen. Als je het zweet van een voetballer wilt zien vliegen terwijl ze de bal schoppen of een scherpe foto van een back-uprinker van een skiër maken, maak je met een sluitertijd van duizendsten van een seconde.

Tussen ongeveer 1 / 100ste van een seconde en 1/1000 seconde, je krijgt niet dezelfde beweging bevriest. Als je iets fotografeert met een snelheid van 60 mijl per uur met een sluitertijd van 1/500 seconde, wordt het tijdens de opname vijf centimeter verplaatst. Dat is genoeg voor bewegingsonscherpte. In plaats daarvan is dit bereik perfect voor het opnemen van traag bewegende objecten (denk aan mensen of huisdieren) met een handheld-camera. Niets beweegt snel genoeg om problemen te veroorzaken. De meeste portretten die ik maak, vallen binnen dit bereik.

Van 1/100 van een seconde tot ongeveer 1/10 seconde is het een soort van dode zone. Je kunt bijna wegkomen als je een camera met de hand vasthoudt, maar de beelden zullen niet zo duidelijk zijn. Langzaam bewegende objecten vervagen, maar niet genoeg om er goed uit te zien. Met deze sluitertijden kun je een paar landschappen of nachtopnamen maken, maar die zijn meestal de moeite waard.

Alles van 1 / 10e van een seconde tot 30 seconden is de statieftijd. U kunt de camera niet zonder ernstige problemen in uw hand houden. Hier begin je aan langdurige belichtingsfotografie en doelbewuste bewegingsonscherpte. Je kunt 's nachts mooie foto's maken. Foto's van water en wolken nemen een serene indruk op terwijl alle individuele rimpelingen elkaar tegenkomen. Er worden veel verbluffende foto's gemaakt met deze lange sluitertijden.

Met sluitertijden die langzamer zijn dan 30 seconden, komt u in extreme fotografie met lange belichtingstijden. Bewegende objecten verschijnen zelfs niet in uw afbeeldingen. Je kunt een straatbeeld fotograferen en iedereen wordt gereduceerd tot een kolkende massa van kleur.

ISO

ISO is een beetje vreemd omdat het er voor het grootste deel heel weinig toe doet ... totdat het opeens je foto's ruïneert. Zoals ik hierboven al zei, wilt u de laagst mogelijke ISO gebruiken.

Op een moderne spiegelreflexcamera zijn foto's gemaakt met een ISO tussen 100 en 400 vrijwel niet te onderscheiden. Er zal bijna geen ruis zijn op de foto's. Hoewel 100 beter is, levert alles in dit bereik geweldige foto's op.

Tussen 400 en 1600 krijg je nog steeds goede foto's, maar je zult wat ruis gaan zien. Nieuwere (en hogere) camera's houden redelijk schone foto's tot ongeveer 1600; ze zien er gewoon niet zo goed uit als foto's gemaakt met lagere ISO's.

Van 1600 tot 3200 (ongeveer 6400 op een professionele camera) krijg je foto's die nog steeds technisch bruikbaar zijn, maar wel erg zichtbare ruis hebben. Het zal de foto's waarschijnlijk niet verpesten, maar je wilt voorkomen dat je deze ISO's zo vaak gebruikt, tenzij je het echt niet kunt vermijden. Hieronder is een bijgesneden close-up van mijn gezicht bij ISO 6400 vanaf een 5DIII.

Daarboven is het een gratis voor iedereen. Je foto's hebben echt zichtbare ruis, tot het punt dat het details gaat verbergen. De enige keer dat een ISO zo hoog wordt gebruikt, is wanneer het vastleggen van een foto belangrijker is dan een goede foto te krijgen.


En dat is alles wat u moet weten om te beginnen. Handmatige bediening van je camera is verrassend eenvoudig. Zodra u begrijpt wat diafragma, sluitertijd en ISO zijn en hoe u ze kunt bedienen met de Diafragma Prioriteit-modus, kunt u beginnen creatief te worden met uw foto's.


Hoe zorg ik ervoor dat iPhone-alarmen u wakker schudden

Hoe zorg ik ervoor dat iPhone-alarmen u wakker schudden

De alarm-app op de iPhone en iPad laat niet veel bewegingsruimte toe als het gaat om het maken van het geluid. Er zijn echter enkele manieren waarop u er beter zeker van kunt zijn dat u niet door uw alarm slaapt. Er valt niet te ontkennen dat de traditionele wekker een achterbank heeft genomen naar onze mobiele telefoons.

(how-to)

Hoe u uw smartphone kunt gebruiken om gemakkelijk geld naar familie en vrienden te sturen

Hoe u uw smartphone kunt gebruiken om gemakkelijk geld naar familie en vrienden te sturen

Als u ooit geprobeerd hebt het tabblad na een maaltijd met vrienden in een restaurant te splitsen, weet u hoe frustrerend het is kan zijn om te proberen elkaar terug te betalen wanneer het bedrijf een limiet van twee kaarten per tafel oplegt. Sommige vrienden hebben contant geld, anderen graven hun portemonnee door voor kwartalen en anderen "vergeten de geldautomaat te raken" zoals ze zeiden dat ze de volgende dag wel zouden zijn.

(how-to)

Interessante Artikelen